内村理奈のレビュー一覧

名画のドレス

名画の中に描かれた60のドレスと服飾について、
その由来や時代的背景、意味などを解き明かす。
50音順に服飾用語を並べ、各4ページに作品と拡大、文章で構成。

時代は、主に18～19世紀の西洋。その時代のドレスと服飾、
靴やアクセサリーなどに焦点を当て、細部を拡大し、解説。
名称では知っていても、実際どういう姿なのか分からなかった
服飾用語が数多く、それらを拡大して見せたおかげで、
はっきりと理解することが出来ました。
また、由来や意味、歴史的背景や生活、風俗などをも
分かり易い文章と視点で説明しています。
中世に針で編まれていたものがあった、靴下の歴史。
生の花飾りが萎れないように、小さな水入れのボトルを装着。
派手やかな衣装は男性から女性に移行。
はしたない姿が流行になる過程など、面白かったです。
その時代のファッション・リーダーは主に王侯貴族ですが、
実はモード商の存在があるし、それらの服飾を創り上げた
職人や仕立て屋の技術の素晴らしさも窺えることが出来ます。
更に、画家。描いたのは、ルブラン、ルノワール、ブーシェ、
カイユボット、ダヴィッド、フラゴナール、ホガース、
ティソ、ミレイ、ヴァトー、シャルダン、ゲインズバラなど。
彼らのレースや柄、刺繍などを細部まで描く技法が、
現代にまでも服飾史の史料となっている事が素晴らしいです。

名画のドレス

　60の服飾用語に対し、それぞれ一枚の絵とその拡大図がカラーで載っている(主に17〜19世紀)
　この本を読むと、男性もとってもお洒落だったんだなと感じる。可愛らしいくるみボタンをつけたり、首にチョーカー巻いたり、お花柄を着たり、、、男性が黒い服で身を包むようになったのはせいぜい19世紀からだそう。もっと男性もお洒落するようになれば、街は華やかで美しくなるのに！
　面白いと思ったのは、西洋では長らく女性の髪に性的な意味合いが付せられていたために、女性たちは髪を必ず結い上げたり、帽子をかぶっていたこと。そうしなければ道徳的に問題があると見做されていた。対して日本は長髪は平安時代から理想とされてきたし、今でも清楚なイメージがある。帽子に関していうと、男性にとってはマストアイテムで、命くらい重要なものだったとか。これに関しては、日本の平安貴族の烏帽子に関する認識と共通していて面白い。
　

名画のドレス

絵画を拡大することで画家の筆運びまで感じることができる。中でも「刺繍」は圧巻だった。
ドレスで年代を推察できるなど、今後西洋絵画を鑑賞する際の楽しみが増えた。
前の時代の日常着が次の時代の礼服に昇格するという「プリーツ」「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」を読んで日本の狩衣を連想し、洋の東西を問わず同じだなと面白く思った。

マリー・アントワネットの衣裳部屋

面白かった！
レースや布を織るのに想像を絶する苦労と手間が掛かっていて、人間の執念気持ち悪…！と思ったり、当時の人々の生活の話が、ポケットにものすごくたくさん物を入れるのが当たり前だったりして、親しみを覚える史実が詰まっていて楽しかった。

名画のプリンセス 拡大でみる60の衣生活事典

横浜美術館で開催中のマリー・アントワネット・スタイル　2026年8月1日（土） - 2026年11月23日（月）の予習のために読んだ。

私は室内画や風俗画が殊に好きで、描かれた人物がどんな生活をしているのか、どんな人となりなのかと空想しながら絵を観るのが大好きだ。ましてプリンセスの衣装と言われれば、ため息の出るような美しい意匠が凝らされている。

易しい解説が添えられた見開きワンテーマ。
生活の細々した場面でどんなものを身につけたのか、どんな意味や願いが込められたのかが、細やかに解説される。生活のルールや社交も透けて見える。オールカラーで細部までアップにし、たっぷり見ながら読み進むのは楽しい。

アントワネットだけでなく、多くの社交界の名花たちが顔を揃えているのもいい。

西洋画は、こういう時にはこう描くとか、こういう時はこういう決まりでこう装ったとか、描かれたものに潜む約束を知っていると、とたんにいろんな事がわかる。

別に書かれていること全部なんて覚えないでいい。
１個でも2個でも頭の隅に気に入ったことだけ覚えて見ればいい。

とは言え、実際の絵に吸い寄せられると、なんて美しいのだろう、とか、このひとは私に何を喋り掛けたいのかな？　とかに夢中で、そんな知識は後でおさらいって事も多いのだが。

プリンセスたちに、

「ねえ、ご覧になって。どのドレスがお好き？　アクセサリーもぜひご覧なさいな」

と、クロゼットを見せてもらったようで、理屈抜きで楽しい１冊だった。

名画のプリンセス 拡大でみる60の衣生活事典

今迄　王侯貴族が登場する名画は　度々　美術館、本などで目にしてきたが　“服装”に関しては　綺麗だ、豪華だと思うぐらいで　そんなに注目してこなかった。描かれた題材の方にに惹かれて　服装は二の次だったようだ。

今回　この本を手にして　「ああ、服装のことも知りたかったんだ」と自分自身に気がついた。

やはり私も女性。たちまち彼女たちのドレスに魅せられてしまった。その当時の　最高の技術で織られた布、刺繍、レースなどなど。“プリンセス”たちの生活も垣間見られ　楽しい一冊でした。

部分拡大版と全体図が　解説文と共に掲載されており　読みやすく、見やすい一冊でもありました。

マリー・アントワネットの衣裳部屋

面白かった。堅苦しい当時の生活から自然な美への流れ。
奇抜なのもあるけど今見てもドレス、リボンのデザイン可愛い♡
当時の風習とかも面白かった。生活はしたくないが。

名画のコスチューム 拡大でみる60の職業小事典

名画から観る職業

騎士の服の刺繍は恐ろしいほどにゴージャスで、軍人の服も現代から見ると華やかだなと感じる。死刑執行人の服は色は派手だが作りはシンプル。「中世において多色使いは、社会的に嫌悪され蔑視される職業の人物が身に着けるもの」だったそう。

メイドの頭部全体を覆うモブキャップ（シャルロット・コルデー帽）はすごくカワイイ。児童書の挿絵画家であるケイト・グリーナウェイがよく描いていたとのこと。シャルロット・コルデーは暗殺の天使と呼ばれた人物。怖い。

王から踊り子まで、取り上げられた職業は多彩です。ただ、救世主は職業なのかどうなのか（困惑

当時の庶民の暮らしが垣間見られて面白かったです。

名画のドレス

服は歴史

風俗画は西洋服飾史の研究では重要な視覚的な証拠となる、ということで風俗画を取り上げ洋服のアイテムを説明しています。

レースにリボン、髪飾り…。刺繍がすごい、とても豪華ですがドレスがとても重たそうだし、花飾りには花のための水のボトルが装着されていたり、おしゃれは体力勝負ともいえます。

レティキュール（ポシェットのような小さな袋）は今のスマホ用バッグみたいで可愛い。しかしフランスでイギリスの装いが流行った時期があるなんて驚きです。

「服飾史をを知ると、絵画を見るのは面白くなりますよ」(P7)のことばどおり読み進めるたび「なるほど」と感じました。

マリー・アントワネットの衣裳部屋

我儘で奔放、豪華絢爛なものを好んだ印象が強いマリー・アントワネット。彼女のファッションリーダーとしての側面とイメージとは違う王妃たる威厳と気遣い、そしてほんわかとした印象が好んだ図柄や使われた布そのものから伝わるものも解説。
何より面白かったのが、彼女の没後、改めて後世の人々の憧れとなっていった様子がファッションという形を通じて考察されているところ。

名画のコスチューム 拡大でみる60の職業小事典

娘の高校の図書室便りで知った本。
子ども達の学校の図書便りを毎回楽しみにしてます。

　貴族や軍人だけでなく、酒場の給仕、御者、家庭教師、孤児、道化師などさまざまな階級と職業の方々の衣服が取り上げられてます。当時の方々の衣服だけでなく、生活様式、職業も学べます。衣装好き、世界史好き、絵画好きな方におすすめです。

　表紙の《ジャンヌ・ダルク 》の他に、ミレー《落穂拾い》、イアサント・リゴー《ルイ14世の肖像》、ジャャック=ルイ・ダヴィッド《ベルナール峠からアルプスを越えるボナパルト》も紹介されてます。《マリー・ド・メディシスの肖像》は豪華過ぎて歩く身代金状態でビックリ。

　私のお気に入りになった絵はヤン・マティコ《スタンチク》、ポール・ドラローシュ《レディ・ジェーン・グレイの処刑》、ソフィー・アンダーソン《チャペルで祈る孤児の少女たち》。

マリー・アントワネットの衣裳部屋

お衣装の視点からベルばらの予習。

パリオリンピックの開会式の演出で、マリー・アントワネットはフランス人に憎まれているのかと思っていたけれど、
モードの点ではマリー・アントワネットの名前を冠した服飾が19世紀に流行していると本書で知りました。

フランス人の皮肉なのか？
思うほど嫌われてはいないのかな……？

名画のドレス

西洋絵画を服飾史視点で解説した本。

絵を見るとき、すごく細かくシワも描いてあるな〜とか、このもふもふは何の毛皮なのかな〜とか、装身具についての雑多な疑問は降って湧いてすぐに消えていたのだが、それら一つ一つが歴史や風俗の推理のヒントや文字通り証になっていたりで、まさに謎解きの資料になっていた。
そりゃぁそうよね、と納得しつつだが、それにしても細かいところまで年代や何処産なのかとか裏付けが取れているところも興味深いし、そもそも絵描きの方もすごく緻密に描いていて、よく見ると本当にみんな描き分けがすごい。

今度美術館に行く時の、注目ポイントが増えた。楽しみ。

名画のコスチューム 拡大でみる60の職業小事典

名画の中に描かれた職業にまつわる60のコスチュームについて、
衣装に込められた由来や意味などを解き明かす。
50音順に職業を並べ、各4ページに作品と拡大、文章で構成。

レンブラント、ドガ、クールベ、フラゴナール、マネ、
ブリューゲル、ヴァン・ダイク、ミレイ、ミレーなど、
名立たる画家による作品に描かれる人々のコスチューム。
職業人のみならず、王侯貴族、乞食、軍関係、宗教関係、
市民、子ども、花嫁、救世主やキューピッド、魔女までも、
紹介し、絵画ならではのフィクションもあるけれど、
それらも含めての、その姿の由来や意味、歴史的背景や生活、
風俗などを分かり易い文章と視点で説明している。
また、ルイ十四世の、靴の踵が赤い理由と何度も登場する若禿話。
現代に伝わる御者のネクタイの結び方。権力の緋色、
黒色の流行など、数々のエピソードも楽しめました。

名画のドレス

とっても良かった。
「服飾」という視点で見る絵画。詳しくなくても楽しんで読める。服飾アイテムを60個、それぞれ一枚の絵画とともに紹介。
絵画の一部をトリミングしてかなり大きく拡大して見せる、という見せ方はあまり今までお目にかかったことがないけれどとても良かった（もちろん絵画の全体像も載っている）。見え方が全然違う。

マリー・アントワネットの衣裳部屋

マリー・アントワネットが生きた時代の服飾史(モード)のみならず服飾・繊維産業についてなど、幅広く取り上げられている。

それにしても、亜麻布の漂白にかかる工程の多いこと！下着と揶揄された白いモスリンドレスも相当な値段だったのではないだろうか。

マリー・アントワネットがフランス宮廷で馴染めなかったこととして、公開着替えが挙げられることがある。現代を生きる私は、裸を人前にさらすことが嫌だったのだろうと思っていたが、驚くことに18世紀の高位女性は下位ならば男性の前でも裸になることに羞恥心は無かったそうだ。
とすれば、彼女が本当に嫌だったのは何だったのだろう。着替え手順の身分序列エチケットだろうか。
感性は時代とともに変遷するので、歴史を紐解くときは気を付けなくてはならないと改めて感じた。

ところで、当時のかつらの材料は何だったのだろう。人毛を脱色していたのだろうか。本書にもかつらの項があるが触れられていなかった。気になる。

名画のドレス

そうそう！その細部がガッツリ見たかったんですよ！と著者に全面同意で読み始め、知らなかった由来や仕組み、史実などを読みながら素敵な「細部の拡大」をうっとりたっぷり楽しみました。

名画のドレス

それまで漠然と見知っていたものが、見方を変えることでいきなりドラマティックなものになる、というのは、特に絵画においては、中野京子の『怖い絵』で思い知った人も多いと思う。
こちらは、服飾史の視点で絵画を見るというもの。
なんの知識もなくてもうっとりするような精緻さをもつ絵画の「お姫様のドレス」ではあるが、知識があるとより一層楽しめる。
ドレスを見れば、10年単位でその時期が特定できる、というのはなかなかに興味深い。
1つのアイテムにつき、1絵画、というのも気軽に読みやすくて良かった。

マリー・アントワネットの衣裳部屋

『マリー・アントワネットの日記』からの、本書。
図版が多く、イメージしやすい。
学術書に近い本だが、みていて楽しい。

アントワネットといえば、例のぐんかんを頭にのっけた先鋭的なファッション。
本書では、そういうイメージ以外の側面も見せてくれる。

興味深いのはやはり「シュミーズの儀式」に代表される王家の衣裳に関わる習慣。
人々の面前で着替えをし、最高位の人が下着を捧げ持って介添えするというあれだ。
空疎で形式ばった、と言ってしまえばそうなのかもしれないが、きっとそんな習慣ができるには何か事件があったのでは、と想像してしまう。

アントワネットの婚儀のために用意した衣裳費用が10億円!
オーストリアで挙げた結婚式で着たドレスは銀糸で織ったものだったこと。
彼女に誂えられたリネン類のリスト。
こうした王族の暮らしを覗き見るようなところも、もちろん面白いのだが、当時の人々のポケットの構造や内容物を細かく書いているところも興味深い。
装着式のポケット？
そしてなぜポケットに塩の入った樽？

活動的なアントワネットは重い衣装を嫌った。
それは聞いたことがある。
スキャンダラスに語られがちな「シュミーズ・ドレス」（白いモスリンのドレスであって、本当は下着ではない）は、しかし、当時の上流貴族の社会では使用人など目下の人の前で平気で着替えをするもので、「シュミーズの儀式」さえある王妃なら、むしろ臣下の前でくだけた姿を見せることもあり得る。
王家憎しの世論の中で、スキャンダルに仕立てられていったかもしれないとのことだ。
これは面白い!

王宮の衣裳係長の給与が年収1億円ほどで、その上、王妃の衣装を処分する権限もあった――つまり、売り飛ばすこともできた、とか。
アントワネット自身は同じ衣裳を複数回着ることもあったし、布も新しいものばかりではなかった、という話は新鮮だ。
宮廷経済というかなんというか。
西太后の満漢全席で多くの人の職と食が賄われた話を思い出す。

本書はアントワネットの死では終わらない。
19世紀の、懐古的な空気の中、ナポレオン3世の后ウージェニーの刺激、プチ・トリアノンでの回顧展で、ファッションに「アントワネット風」というブームが起こったことも調査している。
現象としてのアントワネットは、筆者の言うように、確かにこれからも変わり続けていくのだろう。

名画のプリンセス 拡大でみる60の衣生活事典

このシリーズ大好き。

ただ、個人的には、エリザベートはヴィンターハルターの、マリー・アントワネットはヴィジェ・ルブランの絵を採用してほしかった。