山野井泰史のレビュー一覧

ヤマケイ新書アルピニズムと死

山野井泰史

かつて「天国に一番近いクライマーと呼ばれていた山野井さんはなぜ死なずにいまも生き延びているのか？」について本人がかたった本。
以前、バフィン島遠征の直後の講演会で話をうかがったことがあるが、「もうやめたらいいのにといわれるけど、やめられないんですよね、こんな楽しい事」と朴訥にかたっていたのが印象的だった。
「僕は危険を好み、何度もそれを克服してきました。しかし吹雪の一の倉沢に出かけるような危険な領域には踏み込まないように注意はしてきたのです。破天荒の格好よさを少しは理解できますが、胸の奥に見え隠れする狂熱的な熱を抑えながら計算高く慎重に山を選び、状況を見極めてきたのです。限界のように思えていた一線を超えた瞬間は表現できないほどの喜びがありますが、大幅に限界を超えてまで生還できる甘い世界ではないことをしってるつもりです」132
ここに彼が危険のギリギリでクライミングをし続けながら生き延びてきた答えがある。
そして自分も含めた現代の登山状況への懸念の表明も。楽しむだけの登山が増え、タレントがショーのように山に登り。そういうのを非難するつもりはないが、それだけでいいのか？「どこまでやれるのか？」というアルピニズムは必要ではないか？
自分なりのアルピニズムに山の仕事も向かいあっていきたいと思われるアドレナリンがでる本。

ヤマケイ新書アルピニズムと死

山野井泰史

スゴすぎる。どうしてそこまでするんだろう…結局はまだ理解できなかった。ギャチュン・カンはさらりと書いてるが、下山後の写真は衝撃的。クマの話も恐怖。安全で楽しむだけの登山をしたいんだけど、それでも急登や長い下山道は苦しいんだよね。

垂直の記憶 岩と雪の7章

山野井泰史

自分の長所短所を冷静に語っている
過酷な体験を淡々と文章にしている

忙しい合間に読んでしまったので再読したい

垂直の記憶 岩と雪の7章

山野井泰史

日本を代表する登山家山野井さんの自伝的な作品。

正直、こんなすごい人が日本にいたのか！？とまずビックリ。数々の難峰に挑む著者の姿がひたすらリアルに描かれる。

指を何本もなくし、眼球が凍るような死線をくぐり抜けてなお山に向かう姿は尊敬を通り越して鳥肌が立つ様な思いだ。

垂直の記憶 岩と雪の7章

山野井泰史

体力の無い私は山登りをしているとすぐに呼吸が浅くなる。
そんなとき、深呼吸をして、なんとかいつもの自分の呼吸を取り戻そうとするが、
とにかく歩かなくては、と足をつとめて前に出そうとするときには、
呼吸にまで気を回すことができなくなっている。
結果、少ない体力がさらに奪われることになる。
厳しい山に登っているわけではないのに、あのキツさ。
本書「垂直の記憶」に出てくる山の厳しさとは比べるべくも無いだろうが、
淡々と語られている山の厳しさに、まるで自分も近くに入るような気がして、時折呼吸を忘れた。
「早く、早く安全な場所まで降りてきて」
そう祈りつつ、最後のページを終えたときは、
安堵のため息がもれた。

垂直の記憶 岩と雪の7章

山野井泰史

世界的クライマー、山野井泰史による自著伝。
山を登る上での臨場感、まさに死の淵と呼ぶにふさわしい場所に赴いた人間だからこそ語れる本著。
過度に装飾しないからこそリアルだね。特に第７章のギャチュン・カン北壁なんかは、当人からすればなんてことない難易度のはずが、自然の気まぐれでふるい落とされるという残酷さをはらんでいる。

何故山に登るのか？───そこに山にあるからだ。
というやり取りは有名だけど、山野井氏は「山で死んでも仕方がない」と別口で語る。いや、もしかしたら自分の往くべき道を見つけた人というのは、実際そういう心持ちなのかもしれないなあ。

CHRONICLE クロニクル 山野井泰史 全記録

山野井泰史

生きる伝説、山野井さんの登山史。

若い頃から今に至るまで、自分の限界に常に挑戦してきた山野井さんの内面を知る事ができた。
手の指5本、右足指全て失ったギャチュンカンが印象的だけど、それが山野井さんの登山史のゴールではなく、その後も目を見張るクライミングを続けている。
今後の活躍も祈っています。

ヤマケイ新書アルピニズムと死

山野井泰史

山野井泰史（1965年～）氏は、世界各地の大岩壁や前人未踏の山々に新たなルートを切り開き、南米パタゴニアのフィッツ・ロイ冬期単独初登攀（1990年）、ヒマラヤのチョー・オユー南西壁新ルート単独無酸素初登攀（1994年）、K2南南東リブからの単独無酸素初登攀（2000年）等の実績を持つ世界のトップクライマーのひとり。2021年には、クライミング界のアカデミー賞とも称され、アルパイン・クライミング界で著しい業績を残し、次世代のクライマーたちに多大なる影響を与えた者に対して贈られる「ピオレドール・生涯功労賞」を、アジア人として初めて受賞した（過去の受賞者はラインホルト・メスナーなど12人のみ）。妻は同じく登山家の山野井（旧姓長尾）妙子。そのクライミングのスタイルは、単独、無酸素、未踏ルートを重視するものである。
私は、高尾山に登ることすらない普通の会社員だが、ときどき登山家（冒険家）の本を読みたくなることがあり、これまでに植村直己、長谷川恒男、竹内洋岳、石川直樹、近藤謙司らの本を読んできた。
また、山野井泰史については、本書にも詳しく書かれている、2002年に山野井妙子と臨んだ世界第15位の高峰ギャチュン・カン北壁の登攀（泰史は登頂に成功。妙子は体調不良で途中で撤退）の下山中に、嵐と雪崩に巻き込まれ、瀕死の状態で生還した（重度の凍傷で、両手の薬指と小指、右足の全ての指ほか計10本を切断）記録を、ノンフィクション作家の沢木耕太郎が作品化し、講談社ノンフィクション賞を受賞した『凍』も読んでいる。
本書は、中学生の頃から2013年までの自身のクライミングを、失敗を含めて振り返り、20代には山の仲間から「あいつが一番死ぬ確率が高い」と噂され、「天国に一番近い男」と呼ばれながら、何故これまで死なずに山を登り続けてこられたのかを意識して書かれたものである。
そして、山野井氏は、自らを「若いころから恐怖心が強く、常に注意深く、危険への感覚がマヒしてしまうことが一度もなかった」、「自分の能力がどの程度あり、どの程度しかないことを知っていた」、「山登りがとても好き・・・山が与えてくれるすべてのものが、この世で一番好き」と分析し、それ故に「今まで生きてこられたのかも知れません」と結んでいるのだが、トップクライマーと言われた人たちの少なからぬ人が山で命を落としていることからすれば、素人から見れば、それらは、死なないための必要条件ではあっても十分条件ではなく（もちろん若いクライマーの参考にはなるだろうが）、突き詰めれば、山野井氏は強運の持ち主だったということなのだと思われる。
一度限りの人生をどのように生きるかは、（他者に迷惑を掛けない限り）それぞれの自由である。よって、山を選んだ人たちが、仮に山で死んだとしても、それが幸せであったか不幸であったかは当人以外にはわからないし、わかる必要もないだろう。（山野井氏は、「たまたま山で命を終えたことが悪いとは思えません。でも、夢半ばであったことが、残念に思えるのです。」と書いているが）
それでも、私のような、必ずしも起伏の大きくはない人生を送る人間にとっては、クライミングや冒険の記録は、生に対する刺激を分けてもらうという意味があるし、それ故に、たまに手にしたくなるのだ。
（2022年12月了）

ヤマケイ新書アルピニズムと死

山野井泰史

登山家は山で亡くなることが多いとは聞いていたけど…ここまで周りの登山家が死んでいきながらも登ることをやめられないのはもはや狂気。それだけの死に囲まれながら、難しい山じゃないと面白くないというのも常人には理解しがたい感覚。何度も危険な目に遭いながらも生還し続けることができているのは著者のスキルに他ならないが、ただの幸運としか思えないエピソードもあり、すごい人生だなとただただ感心する。

ヤマケイ新書アルピニズムと死

山野井泰史

TVで観たこの夫婦の生活は、驚愕であった。凍傷で僅かに残った指で料理をする妻。田舎の一軒家には、フリークライミングの部屋。残った指を使い、氷壁に挑む夫。山が好きで山が中心の人生。雑念だらけの私と真逆。静かな言葉に重みがある。

垂直の記憶 岩と雪の7章

山野井泰史

初めて読んだ本格的な登山家の本。感心し、この方の動画を漁ったが、それも素晴らしい。特に夫婦の関係性。