平芳裕子のレビュー一覧

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

ファッションが好きなすべての人に読んでほしい1冊
しかし一方で、あまりにもフェミニスト思想に侵されていると感じる箇所も多い
男性だってスーツから"解放されていない"のではなくて、仕事に対して最も相応しい装いだと思っている部分はあると思う
ファッション史と女性史は切っても切れない関係にあるだろうが、講義に個人的な思想は求めていない

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

面白ー！

フランス革命、産業革命以前は男性も着飾るのが当たり前だったとか
ファッションデザインの概念を作ったのがチャールズフレデリックワース
女性服に実用性をもたらしたのがCHANEL
戦後オートクチュール黄金時代を築いたのがDIOR
後任デザイナーがイヴ・サンローラン
とか
現代のハイブランドも新進気鋭の時があったんだな..

すごく面白かったけど集中講義をまとめた内容だから読み返しはしにくかったかな

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

絵画に描かれている服の時代背景と現代までの大きな流れがわかった。問題提起の観点が、「言われてみれば確かに…」と感じることばかりのため、興味深く読み進めることができた。なんとなく観ていたファッション関連の展覧会も、これからは違う視点で考えられる気がする。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

　時代時代の衣服は結果しか見る事ができず「なぜこのような格好を？」という疑問を残しつつ鑑賞するしかなかった。だが本書はその文脈を簡単ではあるが示し、西洋ファッションの全体像を把握する事ができる。現在の感覚であると珍妙に見えてしまう、それぞれの時代の姿は、背景や環境、戦争などの大きなうねりの結果導き出された解答である。
　シャネルの事を知りたいなあと思いつつ、ユリイカのシャネル回を積読しているのだが……本書で偶然にもシャネルとは何なのかを教えてくれて、非常に有り難かった笑

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

服飾の歴史が興味深かった。貴族の下着がはみ出たスラッシュ。脚を見せたのは男性。華やかな装飾は男女問わずが、フランス革命以降、男性は地味な長ズボンへ。女性は経済力・社会的地位を表象するものとして派手なまま。オートクチュールはパターンを顧客のサイズに合わせて仕立てるもの。パターンとコピー。コルセットからの解放→実用スタイルへ。シャネル、ディオール、イヴ・サンローランへ。シャネルはアメリカで高い評価。当時のアメリカの理想を概念化。ツーピースのシャネルスーツ。糸紡ぎ→お針子。産業革命とファストファッション。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

ファッションと聞くと、移ろいやすくて、学問の対象になるものなのかなという第一印象でしたが、そこも含めて丁寧にファッションの変遷を知ることができました。 服飾史の文脈と哲学や社会学の文脈は、毛色が違いましたが、いろんな側面から見ることができることもファッションの魅力と感じたしだいです。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

表彰文化論、ファッション文化論を専門とする著者が、2023年７月18日～21日に東京大学で行った４日間の集中講義「ファッションを考える／ファッションで考える」の内容を書き起こした、ファッション論についての入門書。
これまであまり縁のなかったファッションをめぐる歴史や理論、エピソードなどについて幅広く知ることができ、勉強になった。東大を前面に出したキャッチーなタイトルだが、集中講義のライブ感も感じられ、よき教養書だなと感じた。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

学生の頃に読んでいたファッション研究や服飾史の本は、表面的な感じがしてしまったり、服飾の形の移り変わりだけのような気がしてしまっていたけれど、本書は読み応えがあった。最後のほうで、ファッション研究の最近の傾向についても書かれていて、いろいろな研究が行われ、ファッション研究の層が厚くなっているということがわかった。読まなくなってかなりの時間が経ってしまっているけど、ファッション研究の本をいろいろ探して読んでみたくなった。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

先輩から勧められて、読んでみた。
タイトルだけでは興味を持てるように思えなかったが、読んでみるとけっこう引き込まれる内容だった。

著者が東大において行った集中講義の内容を書籍化したものとなっている。
内容としては、ファッションの歴史、学術面からのファッション研究についてといった感じ

読んでいて、今あるファッションというのは、歴史があって、今に至るもので、当たり前に思っているものが過去に理由があってのものだということ。
本書の中でも繰り返し、ファッションを取りまく女性についての記述(とそれに伴って男性についての記述)があるのだが、
ファッションの性差は歴史的にかなり根深いものだと感じた。
今感じる｢らしさ｣というものがそうした歴史によって成り立っており、そこには再考してみる余地があるのに、なかなか考え直されていないのではないかなと感じた。

普段あまり考えない分野について考えさせてくれる本だった。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

オートクチュール、プレタポルテなどあまり口にしない語句が出てくる面白い講義録だった．昔の王侯貴族は男でも派手な服を来ていたことが絵画などから分かるが、次第にそれらが女性の服装に移っていったことが分かった．シャネル、ディオールなどの活動が細かく描写されており、ファッションという分野の歴史を表していた．洋服の型紙の話が出てきたが、私の母が型紙を使って服を作ってくれていたことを思い出した．60年前頃の話だ．

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

ファッションについて東大で講義があったと知って読みたいと思った本。神戸大学の准教授が著者とのこと。胎内で包まれていたものから生まれると同時に引き剥がされる切断の傷という考え方面白いと思った。ファッションが男性のものから女性中心のものへの変化、そこから多様性の時代の服装のジェンダー問題への繋がりも感じる。ファッションを通して社会の色々なことを考えるのは面白いと思える本でした。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

ファッションにまつわるさまざまな視点が網羅的に語られている。 筆者は神戸大学で「ファッション文化論」を教えており、そろそろ教科書が欲しいと思った折に東大より集中講義の依頼を受け、資料を抜本的に組み直した。本書はその講義内容を書籍化したものであり、新書サイズの本であるものの内容の網羅性は教科書的である。
わたしは近代ファッション史（特に消費文明との関わり）について知りたかったため、第5講と第6講から読み始めた。その途中で前後の講義への誘導もあったため、興味の向くままページをめくり、大いに楽しませて頂いた。全て読み終わったあとに、改めて第1講を読むと、服をまとうことの本質について思いが馳せられてなかなかに楽しい。
女性服についての話がメインであり、必然的に、女性解放やジェンダー論への目配せもある。本書がいうファッションは、主には女性服の変遷についてのものだ。男性服についての教科書ではないことは留意したい。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

ファッション論について初めて知った。ファッションの歴史とそのファッションが現われてきた理由が面白かった。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

ファッション業界というかアパレルで働いているが、実はあまりファッションに興味があるほうではないが、面白かった。
特に好きだったのは、シャネルの話と日本のファッション史。
掘れば掘るほど深く、手を伸ばせば伸ばすほど広くファッション論はあるんだろうなー

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

ファッションが学問となるには大きなハードルがあったという事がわかった。今では当たり前の美術館におけるファッション関連の展示も、当時は大きな論争があったとのこと。
ガブリエラ・シャネルの偉大さもわかった！

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

ファッションスタディーズ入門だ 主に歴史的側面をさらえる

「服は、誰かが縫わなければできあがりません。誰かが縫った服を、私たちは着ています。」(p.215)

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

仕事の中でヨーロッパとアメリカでも衣服に対するスタンスが薄々違うと思っていました。この本を読んでその理由の一端が分かってスッキリしました。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

学問として認められてこなかった「ファッション」について東大で4日間の講義をした内容をまとめた新書。学問としての「ファッション」というと服飾史にあたることが多いがこの著者の平芳裕子氏は「ファッション」はさまざまな分野の研究者たちが多角的な視点で考察するからこそ学問として成り立っているとしている
衣服を身につけるとはどういうことか、布の裁断、作法としてのファッション、ファッションデザイン、女性とファッションなどあらゆる方向からファッションを読み解き、「ファッション研究」の概論がわかるような内容となっている
着飾る性が男性から女性へ変化していったことや、お針子や裁縫仕事をする女性などジェンダー的な視点からの論考もしっかりとなされている
平芳裕子は「日本ファッションの一五〇年」も直近で刊行しており、日本におけるファッションの変化ならそちらの本をおすすめしたい

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

本書の冒頭にもあるようにファッションは、多くの人が関心を持っているにも関わらず、多様で掴みにくいため、学問として成立しづらかったようだ。研究者を目指す大学院生が手を出すべきではないというのも頷ける。このことは、マーケティング分野において若手がインターネット・マーケティングに手を出すなと言われていたのと共通する。

本書はそうしたファッションについて、歴史を中心に分かりやすく解説している。ただし、ファッションというものがいまだ掴みにくいものだという印象も持った。

興味深かったのは、コピー商品に対するガブリエル・シャネルとポール・ポワレのスタンスの違いに関する箇所だ。コピー品は所詮コピーに過ぎず、本物へのますますの憧れにつながるとシャネルは見ていたのだろう。

また、日本におけるファッション論の隆盛に鷲田清一が貢献していることも興味深かった。鷲田の著作で読んだことのあるのはメルロ=ポンティに関するもののみで、ファッションの論客でもあることは知らなかった。今度は、ファッションに関する鷲田の著作を読んでみることにしよう。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

ファッションを考えてみたくなって読みました。
人とファッションの関係は浅くないのでした。
何をどのように着るか、それは大事な問題なのです。
　ズボンを女性がファッションに採り入れることのイメージも西洋と日本とでは大きく異なると言えそうです。そもそも日本人は和服を着ていたということすら忘れていた気がします。


　一節を抜粋しますね。
第3講　作法と流行　P83「20世紀の女性解放運動や女性の社会進出に伴い、ステータスシンボルとしての役割を女性に負わせることは現在では不当と言えます。しかし、19世紀西洋の歴史的文脈において、女性がなぜそのような役割を担うようになったかを理解することは重要です。当時のファッション誌には、妻として、母として、主婦としての女性が、洗練されたドレスで装う姿がしばしば描かれました。彼女たちは、夫のために家を心地よく保ち、未来の国を支える子どもを育て、室内を整頓して飾り付けるように、その中に住まう自分自身も美しく着飾りました。新興階級は百貨店に出かけておしゃれな布地や既製服、さまざまな装飾品を手に入れました。より富裕な人々は下層階級との差別化を求めて、より高級な仕立服を扱うオートクチュール店を利用しました。女性たちは流行に従って次々と服を着替えていきましたが、それが女性たちの仕事であったのです。」

第11講　日本と近代　P230「女性たちはモンペを選択したわけですが、これは日本のファッション史を特徴づける出来事です。モンペ、すなわちこれは二股のズボン式の衣服です。西洋においては、二股のズボンは男性服と見なされてきたために、20世紀後半のデザイナーたちが最先端のおしゃれとしてズボンを打ち出すまでには長い格闘の歴史がありました。ところが、日本においては洋服の歴史が浅いにもかかわらず、二股の衣服があっさりと女性たち（そしてその姿を見る男性たち）に受け入れられたのです。戦時中の非常事態だからこそ、その活動性や機能性を女性たちは身をもって感じ取ったに違いありません。」「戦時中に女性たちがモンペを経験したことは戦後の洋装化の流れを加速させることになりました。」
P233「これまで洋装化の歴史を辿ってきましたが、その歴史は和服から洋服への単なる着替えを示しているのではありません。「洋服」の着用は、近代化を目指した明治政府の国家的プロジェクトでした。そのため公的な場で着用される男性服から洋装化が進みましたが、家庭生活のための女性服はしばしば日本的伝統の砦となりました。ところが戦争により衣服の機能性が最優先されたために、戦後の洋装化は不可逆となりました。国際社会のなかで日本のアイデンティティを再構築するために、男性も女性も子供も含めて日本のすべての人々が、どのようにその葛藤と奮闘の歴史に巻き込まれてきたのかを示しているのが、洋装化なのです。そして日本の近代化において、西洋のファッションは決定的な役割を果たしたと言えるでしょう。」

第12講　批評と研究　P244「従来、日本やアメリカのファッションはパリの模倣とみなされてきましたが、服のスタイルではなく、人々の振る舞いや身体の規範、イメージの作用に着目することによって、これらの研究はファッションの多様なあり方を論証しました。　P245「そして歴史学の分野でも、日常性や女性性と関わる衣服の歴史が積極的に扱われるようになりました。服飾史自体においても、方法論の再検討が行われ、社会的意味を解明する姿勢が打ち出されています。」