平芳裕子のレビュー一覧

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

本書の冒頭にもあるようにファッションは、多くの人が関心を持っているにも関わらず、多様で掴みにくいため、学問として成立しづらかったようだ。研究者を目指す大学院生が手を出すべきではないというのも頷ける。このことは、マーケティング分野において若手がインターネット・マーケティングに手を出すなと言われていたのと共通する。

本書はそうしたファッションについて、歴史を中心に分かりやすく解説している。ただし、ファッションというものがいまだ掴みにくいものだという印象も持った。

興味深かったのは、コピー商品に対するガブリエル・シャネルとポール・ポワレのスタンスの違いに関する箇所だ。コピー品は所詮コピーに過ぎず、本物へのますますの憧れにつながるとシャネルは見ていたのだろう。

また、日本におけるファッション論の隆盛に鷲田清一が貢献していることも興味深かった。鷲田の著作で読んだことのあるのはメルロ=ポンティに関するもののみで、ファッションの論客でもあることは知らなかった。今度は、ファッションに関する鷲田の著作を読んでみることにしよう。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

ファッションを考えてみたくなって読みました。
人とファッションの関係は浅くないのでした。
何をどのように着るか、それは大事な問題なのです。
　ズボンを女性がファッションに採り入れることのイメージも西洋と日本とでは大きく異なると言えそうです。そもそも日本人は和服を着ていたということすら忘れていた気がします。


　一節を抜粋しますね。
第3講　作法と流行　P83「20世紀の女性解放運動や女性の社会進出に伴い、ステータスシンボルとしての役割を女性に負わせることは現在では不当と言えます。しかし、19世紀西洋の歴史的文脈において、女性がなぜそのような役割を担うようになったかを理解することは重要です。当時のファッション誌には、妻として、母として、主婦としての女性が、洗練されたドレスで装う姿がしばしば描かれました。彼女たちは、夫のために家を心地よく保ち、未来の国を支える子どもを育て、室内を整頓して飾り付けるように、その中に住まう自分自身も美しく着飾りました。新興階級は百貨店に出かけておしゃれな布地や既製服、さまざまな装飾品を手に入れました。より富裕な人々は下層階級との差別化を求めて、より高級な仕立服を扱うオートクチュール店を利用しました。女性たちは流行に従って次々と服を着替えていきましたが、それが女性たちの仕事であったのです。」

第11講　日本と近代　P230「女性たちはモンペを選択したわけですが、これは日本のファッション史を特徴づける出来事です。モンペ、すなわちこれは二股のズボン式の衣服です。西洋においては、二股のズボンは男性服と見なされてきたために、20世紀後半のデザイナーたちが最先端のおしゃれとしてズボンを打ち出すまでには長い格闘の歴史がありました。ところが、日本においては洋服の歴史が浅いにもかかわらず、二股の衣服があっさりと女性たち（そしてその姿を見る男性たち）に受け入れられたのです。戦時中の非常事態だからこそ、その活動性や機能性を女性たちは身をもって感じ取ったに違いありません。」「戦時中に女性たちがモンペを経験したことは戦後の洋装化の流れを加速させることになりました。」
P233「これまで洋装化の歴史を辿ってきましたが、その歴史は和服から洋服への単なる着替えを示しているのではありません。「洋服」の着用は、近代化を目指した明治政府の国家的プロジェクトでした。そのため公的な場で着用される男性服から洋装化が進みましたが、家庭生活のための女性服はしばしば日本的伝統の砦となりました。ところが戦争により衣服の機能性が最優先されたために、戦後の洋装化は不可逆となりました。国際社会のなかで日本のアイデンティティを再構築するために、男性も女性も子供も含めて日本のすべての人々が、どのようにその葛藤と奮闘の歴史に巻き込まれてきたのかを示しているのが、洋装化なのです。そして日本の近代化において、西洋のファッションは決定的な役割を果たしたと言えるでしょう。」

第12講　批評と研究　P244「従来、日本やアメリカのファッションはパリの模倣とみなされてきましたが、服のスタイルではなく、人々の振る舞いや身体の規範、イメージの作用に着目することによって、これらの研究はファッションの多様なあり方を論証しました。　P245「そして歴史学の分野でも、日常性や女性性と関わる衣服の歴史が積極的に扱われるようになりました。服飾史自体においても、方法論の再検討が行われ、社会的意味を解明する姿勢が打ち出されています。」

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

『東大●●講義』という本、割とよく見る気がする。
ファッション研究も、鷲田清一さんとか、山田登世子さんとかの著作がかなりあった気がする。
…いや、ほとんど読んでないけど。
なので、なぜ今？と思いながら本書を読み始めると、これが面白いこと。

ファッションはなぜ学問の対象として認められてこなかったのか。
ファッションはなぜ美術館に展示されてこなかったのか。
ファッションはなぜ「女性のもの」として認識されがちなのか。
こうしたところから、本書は問いかけてくる。
そうか、自分の頭にあったのは、「服飾史研究」であって、ファッション論（ファッション学）ではなかったのか！

もとは「型」や「様式」などを表していたファッション。
１５～１６世紀にはそれが「生活様式」や「ふるまい」「作法」「習慣」を表すようになる。
この時期、上流階級に洗練されたふるまいが要求されるようになる。
それが服飾として身体化したものも「ファッション」だということだ。

この時期の「スラッシュ」というデザインが面白い。
上衣に切れ目を入れ、そこから下着が見えるようにしたもので、ヘンリー８世の肖像などで見られるもの。
自分が体を布でぬぐい、常にきれいな下着を身につける身だしなみを身につけた人間であることを示すものだったそうだ。
あのエリザベス・カラーも、その延長上にある服だとも。

ファッションの中のジェンダーについての議論も面白かった。
かつてファッションの主役は王侯貴族の男性たちだった
（ルイ１４世を例に、他の本でもよく語られる話だ）。
フランス革命を機に、男性は半ズボンを廃し（＝サンキュロット）、やがて長ズボンとジャケットのスーツを生み出す。
ブルジョア中心に家庭の性役割が固定する中で、女性が家庭を守りながら、夫の財力を誇示するために着飾るようになり、ファッションが女性化される。
筆者は、この近代の体制がいまだに続いている、と指摘する。
たしかに、その通りだと思う。
ファッションの中で、女性の方が自由度が高いという見方もできるが、それもやはり「ファッションは女性担当」という役割の中での自由だったのか、と。

移ろい続けるファッションを美術館に保存する、というのも、一面では皮肉なことと言えるんだなあ、とか。
ファッションは近代の生産システムと切り離して考えることはできない現象で、その陰には安い賃労働をする人々（多くは女性）がいる。
ファッションを見るのに、こんなにも多くの視座があるのだと気づかせてくれる本だった。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

欧米ではどんな洋服を着るかが主張の表明になっていたし、ファッション雑誌のへんてこストーリーもその主張の醸成に一役買っていたのだね。勉強になった。
ただ、ファッションの世界の人は服に興味がない人のことが理解できていないのでは、と不安になった

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

ファッションとは「同じ社会を生きる人々と共にありたい」「人と同じでありたい」という同一化の願望と、「一緒でいたいけれど人と違ってもいたい」という差別化の欲望の両方を同時に 叶えるものです。

また、ファッションは時代の価値観を表すものであります。例えば西洋ではシャネルスーツが登場し社会的・身体的抑圧から女性を解放することに貢献し、日本でも国際化の流れで洋装が推進されました。興味深いことに、男性の洋装化は比較的スムーズだった一方で、女性の場合は家庭生活への影響や洋服の構造、高価格といったさまざまな課題があり、普及が遅れたという歴史的背景が本書で解説されていて、とても印象的でした。

時代の価値観や社会背景を反映し、抑圧からの解放に貢献してきたファッションですが、現代ではどのような役割を果たしているのかについても考えさせられました。機能性があり、自分表現の自由度が高まった一方で、大量消費や廃棄などの問題もあります。日本では洋装が主流になる中で、着物を着ていたからこそ生まれた「所作」や「作法」が失われつつあることに寂しさや危機感を感じました。

解放というと一見前向きに聞こえますが、伝統や文化の側面が置き去りにされてしまうこともあるため、そのバランスの難しさについても考えさせられました。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

オートクチュールからプレタポルテへ。ファッション史が女性史と結びつくことが分かった。あとイサドラダンカン出てきた。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

ファッション史であり、社会史的な解説。ファッションに関わる様々な問題を語っており、これで完結するというより、これを導入として諸所の問題に関してはまた別の書籍に当たるのが望ましい。ただファッションを手掛かりとして、様々な問題意識をするのに最適

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

昔のヨーロッパの王様や貴族は、男性であってもストッキング、赤いコート、宝石、ハイヒール、草花のレースが施されたコートなどを着用していた。勿論、一般人は異なるのだろうが、今のスーツ文化と比べると昔の方が少なくともファッション的には多様であった。(現代のお偉いさんで個性的な格好をしているのは、アラブの国王？インドのモディ首相？ゼレンスキー大統領？)私は私服をファストファッションに頼りがちだが、これだけ庶民にファッションの選択肢がある時代は未だかつてなかっただろう。ユニクロ、古着、ブティック、オートクチュール、ZOZOTOWN、コスプレ…仮にスーツを着用する男性であっても、黒や濃紺以外の選択もある。男だからこのスタイル、私はファッションに興味ないから…と視野と選択肢を狭めてはもったいない。人の数だけスタイルが用意されている現代、それを選ぶか否かはあなた次第だ。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

仕事とは直接関係ない教養書を読む機会があまりなかったので、かなり難しいと感じた。ただ、衣服としてのファッション、以外の視点を獲得できたのはよかった。ファッションに関する他の書籍も読んでみたい。

東大ファッション論集中講義

平芳裕子

東京大学での同名講座の内容をまとめたもの。
講義録なので当然だが、門外漢にも分かり易く整理されている一冊。
『この先』を知りたい向きには、参考書の紹介も欲しかった気もするが、それを自ら探すのは『学習者』がするべきことなのでしょう。