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19世紀にアメリカ西海岸のゴールドラッシュで金鉱労働者の作業着として誕生したデニム。
長い年月を経てデニムは進化を遂げデイリーウェアとして市民権を獲得しました。
日本人のデニム所有率は9割超、1人あたりの所有数は約4本と言われています。
一方、希少なヴィンテージ・デニムは世界中のコレクターや古着商人によってモデルによっては1千万円超の高値で取引されています。
現代のヴィンテージ・デニム価格高騰は、日本で昭和後期のバブル時代に巻き起こった古着ブームが発端です。
アメリカに眠っていたヴィンテージ・デニムの価値にいち早く気づき、世界中にその魅力を広めたのは、日本人なのです。
その証拠に、「デッドストック」「ヒゲ」「ハチノス」は、世界共通の和製英語です。
本書は、ヴィンテージ・デニムに人生をささげた男、原宿の老舗古着屋「BerBerJin」店長・藤原裕氏をストーリーテラーにお迎えし、
「服が売れない時代に、なぜヴィンテージ・デニムが1千万円で取引されるのか」を掘り下げて解説する、はじめてのデニム教養本です。
ヴィンテージ・デニムの魅力を写真満載のオールカラーで紹介し、いますぐ人に話したくなるデニム雑学をお届けします。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
Posted by ブクログ
【学びたいこと】
デニムが好きで、デニムとTシャツが似合うかっこいい男に憧れている。
一方で、デニムに関する知識や高級デニムの価値は理解できていない。
本書を通じて、デニムの魅力や奥深さへの理解を深めたい。
【質問】
Q１ ヴィンテージデニムの価値とは？
Q２ ハイブランドのデニムの価値とは？
Q３ リーバイス、リー、ラングラー、ユニクロの特徴は？
【本書の答え】
A１
1990年代にヴィンテージブームが起こり、アンティークとしての価値が高まった。主な魅力は経年変化による独特の色落ちにある。
①タテ落ち：太もも前面に現れる縦筋状の色落ち
②ヒゲ：太ももの付け根などの放射線状のシワと色落ち
③ハチノス：膝裏にできる蜂の巣状のシワ
A２
イヴ・サンローランやカルバン・クラインなど。
・ラグジュアリーな作りをベースに、刺繍・プリント・クラッシュ・ペイントなどの加工が繊細でデザイン性が高い。
・美脚を意識した股下がタイトなシルエット。
A３
・リーバイス：世界初のデニムブランド。501が原点。
・リー：品質の高さが特徴。ジッパーフライ（チャック）を採用したデニムを展開。
・ラングラー：世界初のデザイナーズデニム。
・ユニクロ：高品質かつ手頃な価格。履き心地や色落ちのバランスが良い。
【本の概要】
本書は、デニムの歴史や価値を、対談やエピソードも交えて解説した一冊。
著者は古着屋に勤めながら、ヴィンテージデニムアドバイザーとしてYouTubeなどでも活動する藤原裕さん。
・デニムはゴールドラッシュ時代（1850年頃）の丈夫な作業着が起源
・「デニム」は生地名、「ジーンズ」は労働着の名称（現在はほぼ同義）
・三大デニムブランドはリーバイス、リー、ラングラー
・日本では岡山県がデニムの聖地として知られる（綿花や藍の栽培が盛ん）
【感想】
・私服はリーバイスのブラック、ネイビー、ブルーの3本で着回しており、今後も履き続けたい。
・特にブルーデニムは、タテ落ちなどの経年変化も意識して楽しみたい。
・一方で、自分の好みとしては、現時点でヴィンテージに過度にこだわりすぎる必要はないと感じた。
【実践すること】
・体を引き締め、デニムが似合う体型を目指す。
Posted by ブクログ
急激にデニムへの関心が高まっており、著者が働かれている店にて本書を見かけたため、手に取った一冊。
正直、なぜビンテージに極端に高い価値が付けられているのか疑問ではあったが、本書（マニアの著者の視点）を通じ、一言でいうなれば歴史を感じられるからではないかと解釈した。当時の時代背景を踏まえたデニムジーンズ/ジャケットのディティールの変化（例：大戦モデル）に惹かれるという感覚は、よく理解できる。要すれば、デニムを身に着けることによって、時間の流れ/超越を感じられるということが1つの価値なのではないかなと考えた。
未だ自分自身はビンテージには手を出せないが、本書を通じてより一層Levi'sをはじめとする各種ブランドに興味が出てきたのは確かであり、今後はより拘りをもって身に着けるものをチョイスできると思う。
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